Статья №15 «Дифракционные звёзды»



Дифракционные звёзды – интересный оптический эффект, возникающий при попадании в кадр ярких источников света, таких как солнце, уличные фонари, блики на стеклянных и металлических предметах и т.д. Вы, вероятно, замечали, что на снимках подобные объекты часто бывают окружены радиально расходящимися лучами.
Появление лучей обусловлено дифракцией светового потока на краях диафрагмы фотографического объектива. Несмотря на то, что производители объективов стремятся придать отверстию ирисовой диафрагмы форму максимально близкую к кругу, чтобы обеспечить приятное глазу боке, это удаётся им только отчасти, и реальная форма отверстия всё равно тяготеет к более-менее правильному многоугольнику, число сторон которого соответствует числу лепестков диафрагмы. Вследствие дифракции световые волны, проходящие рядом с краем диафрагмы, отклоняются от прямолинейного пути, формируя два дифракционных луча, направленных в противоположные друг от друга стороны, и при этом перпендикулярные краю соответствующего лепестка диафрагмы. Поскольку дифракционные лучи возникают одновременно на всех лепестках диафрагмы, их совокупность формирует характерную дифракционную звезду.

Число и форма лучей

Если диафрагма объектива имеет нечётное число лепестков, то число дифракционных лучей будет вдвое превышать это число, т.к. на каждом лепестке образуются по два луча. Если же число лепестков чётное, то дифракционные лучи, принадлежащие лепесткам, расположенным на противоположных сторонах диафрагмы, будут сливаться друг с другом, и видимое количество лучей окажется равным числу лепестков.
В целом, чем больше лучей, тем красивее дифракционные звёзды. Следовательно, диафрагма с нечётным числом лепестков имеет преимущество перед диафрагмой, число лепестков которой является чётным, а большое количество лепестков предпочтительнее малого.
Так, например, объективы Nikon, как правило, оснащены диафрагмой с семью лепестками, реже – с девятью. Соответственно, дифракционные звёзды на снимках, сделанных при помощи аппаратов Nikon, имеют либо по четырнадцать, либо по восемнадцать лучей.
Объективы Canon также всё чаще снабжаются 7- или 9-лепестковой диафрагмой. Однако диафрагма большинства старых объективов Canon обычно имеет шесть или восемь лепестков, а значит и число дифракционных лучей будет в данном случае равно шести или восьми.
Если лепестки диафрагмы прямые, то дифракционные звёзды получаются очень чёткими с хорошо различимыми острыми лучами. К сожалению, у большинства современных объективов лепестки диафрагмы имеют несколько скруглённую форму. Это делается с благой целью улучшения формы боке, однако форма дифракционных звёзд при этом заметно страдает: чем сильнее изогнуты края лепестков диафрагмы, тем более широкими и размытыми становятся дифракционные лучи. Идеально круглая диафрагма лучей не даёт.

Как получить дифракционные звёзды на фотографии?

Очевидно, что в первую очередь вам понадобится яркий источник света. Чем ярче источник и чем меньше его угловые размеры, тем лучше.
Объектив желательно взять широкоугольный, а в случае зум-объектива установить фокусное расстояние поменьше. Получить качественные звёзды при помощи телеобъектива достаточно сложно. Суть в том, что короткофокусные объективы зрительно уменьшают источники света, как бы концентрируя их свет и делая дифракционные звёзды более отчётливыми.
Диафрагму следует прикрыть. Чем меньше размер относительного отверстия, тем сильнее дифракция и тем длиннее дифракционные лучи. Обычно уместны значения от f/8 до f/16, но чаще всего я использую f/11. Диафрагму со скруглёнными лепестками приходится закрывать сильнее, чем с прямыми. Не забывайте, впрочем, что излишнее диафрагмирование может привести к общему снижению резкости изображения.
Присутствие в кадре чрезвычайно ярких объектов часто приводит к некорректной работе экспонометра, так что смотрите на гистограмму и не стесняйтесь пользоваться экспокоррекцией. Сам источник света, а также дифракционные лучи вокруг него можно передерживать со спокойной совестью – главное, чтобы лучи были различимы и не сливались в одно белесое пятно. Это тот редкий случай, когда умеренного клиппинга бояться не стоит.
Источник света должен быть строго в фокусе объектива. Если в кадре солнце, то объектив следует сфокусировать на бесконечность (например, по линии горизонта).
Дифракционные лучи, исходящие от солнца будут более выраженными, если частично заслонить солнечный диск элементами пейзажа – холмами, скалами или ветвями деревьев, – что, однако, требует соответствующейкомпоновки кадра.
И, наконец, не забывайте о технике безопасности: когда снимаете солнце, старайтесь поменьше смотреть на него через видоискатель.

Звёздные фильтры

Существуют т.н. «звёздные» светофильтры, позволяющие получать дифракционные звёзды вне зависимости от размера относительного отверстия и его формы. Звёздный фильтр представляет собой обыкновенный прозрачный фильтр с нанесённой на стекло сеткой из множества пересекающихся тонких линий, которые и формируют дифракционные лучи. На мой взгляд, дифракционные звёзды, полученные при помощи фильтров, выглядят слишком искусственно по сравнению с «натуральными» звёздами, порождёнными дифракцией на краях диафрагмы. Здесь всё зависит от ваших личных предпочтений и от того эффекта, которого вы пытаетесь достичь.

^{Источник}

Статья №16 «Видеоурок «СЕЛФИ НА ЗАКАТЕ»»

Фотопроекты могут родиться совершенно неожиданным образом. Тем они и хороши, что часто носят спонтанный характер. Это значит, что каждый увлекающийся фотографией человек, рано или поздно найдет ту творческую составляющую в своей жизни, которая будет удивлять, радовать и восхищать не только самого фотографа, но и самых требовательных зрителей.

©Johl Marshall делится своей находкой, как совместить фотосъемку заката и селфи, чтобы это стало поистине интересным в реализации замыслом.

Видеоурок

Для реализации подобной идеи вам может понадобиться студийный тейп, который в великолепном ассортименте представлен в магазине Фотогора.

^{Источник}

Статья №17 «О полном кадре»

Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135. Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.

Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?

Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.
Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.
Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.

Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом, и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).
В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами, сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon, как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном, нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы. Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.

Глубина резкости

Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения, фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.
Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.

Объективы

Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.
Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.

Видоискатель

Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса, не говоря уже о ручной фокусировке.
Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.
Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.

Размеры и вес

В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.
Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.
Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

^{Источник}

Статья №18 «ФОТОУРОК "КАК СНИМАТЬ СИЛУЭТЫ"»

Задача несложная, но тем не менее, правильно сделанный кадр добавит художественной ценности изображению. Какой выбрать экспозамер, чтобы получить корректную экспопару, как проводить замеры, также вы узнаете какие кадры лучше всего подходят для съемки свадьбы или лавстори. Учитесь правильно с профессионалами.

Фотограф ©Jay P. Morgan последовательно и просто рассказывает о том, как достичь желаемого.

Видеоурок

^{Источник}

Статья №19 «ВИДЕОУРОК "БЬЮТИ-ФОТОГРАФИЯ С ОДНОЙ НАКАМЕРНОЙ ВСПЫШКОЙ И РЕФЛЕКТОРОМ"»

Бьюти и портретный фотограф из Нью-Йорка Линдси Адлер в своей студии проводит будуарную фотосъемку и рассказывает как создать драматичное освещение, которое отделит модель от фона и подчеркнет ее формы с помощью простой установки света, когда используется одна накамерная вспышка в позиции короткого света, чтобы показать красивый профиль модели и рефлектор, дабы подчеркнуть женственные формы. Вы узнаете о позировании, а также о том, как расположить вспышку и рефлектор, чтобы было наглядно видно, как должны вместе работать поза человека и свет, чтобы представить модель в наилучшем свете.

Вам понадобятся:

• Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - XL Pro Lighting System – рефлектор на накамерную вспышку
• светоотражатели
• накамерные вспышки
• штативы для установки вспышек

Видео было предоставлено компанией Rogue.

Видеоурок

^{Источник
В источнике вы также можете найти ссылку на оригинал видео.}