Статья №7 «Как правильно снимать пейзаж»

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всѐ было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъѐмка".
Вот так выглядят типичные пейзажи:) Как, например, на следующих снимках.
Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм. Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до
f8, ЭФР 36 мм.
1.
2.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всѐ зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)

Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъѐмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъѐмка пейзажа стандартным объективом. Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив
— это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьѐз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всѐ остальное!) можно просто глазами смотреть "по ходу матча" и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймѐте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа...

Статья №8 «Как правильно снимать портрет»
Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы
человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещѐ можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всѐ же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:)

Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/f4 больше подходит для съѐмки пейзажей (поскольку он более широкоуголен, нежели нормален!), но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — "кит") — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — "сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер..." — просто мне часто задавали вопросы "можно ли снимать китом хорошие портреты", "что может кит в макро" и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближѐнный к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)

Поскольку светосила объектива 16 - 45/4 относительно невысока (f4), то для съѐмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится - меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъѐмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут "замылены" вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

0.

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не

резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съѐмки:)

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид... Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем "сексуально - героическим" образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берѐт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжѐлый труд (или
безделье?), увы, не сделали человека... Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:)

Теперь немного о фотосъѐмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всѐ это в корне неверно, ибо цветы надо ещѐ вырастить, а панков умудриться воспитать... И даже если дети растут не на нашем
огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей :)

На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.

1.
2.

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всѐ время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра... Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещѐнном помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребѐнка по нескольку минут серьѐзно глядеть прямо в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Если честно, то не вылетит:) Лучше

сделайте снимок, когда ребѐнок увлечѐн своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъѐмку...

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съѐмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всѐ это верно, а ещѐ лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съѐмки.
Снимок 3 делался в слабоосвещѐнном помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО - 100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...

3.

4.

Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещѐ на диафрагме, зажатой аж до 8 - ми — а всѐ из за моей причуды захватить
в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причѐм хотелось получить этот фон
не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него.

Поэтому съѐмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим вспышки: когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — "всего" 2 сек. Смаз всѐ равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО - 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещѐ затем вернѐмся...

Но я был упрям... и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещѐ больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтѐм на камень, тем самым жѐстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жѐстко фиксирована в руках, опѐртых локтями
на другой камень — получилось нечто вроде штатива... В общем, девушке удалось сделать всѐ правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша... Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано "как правильно снимать девушек!":)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещѐ и не такого нащѐлкаю! — воскликнет иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:

5.

6.

Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелѐнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всѐ хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон... слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасѐт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя... после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром....
А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье - Брессон, конечно, но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моѐ мнени

7.

Фотография №7 сделана компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повѐрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперѐд и чуть вверх из - под стола! Вот только предательская вспышка выдаѐт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещѐнном помещении! Самое главное — снимок то уже сделан!

Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:

!!! При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс - объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.

Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный "полтинник" на фотокамере с кроп - фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах которые сей объектив может позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.



Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений! Во - первых, при еѐ закрытии сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во - вторых, при полностью открытой дырке f1.4
глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. Например, морду слева как раз и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу, второй глаз уже оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если позволяет выдержка — диафрагму здесь можно слегка прикрыть.



— Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из - за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой - то…
А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из - за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива...

На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый "плѐночный" объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой "как только возможно", «до пупырышек на коже», и даже "до боли в глазах" — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты
вышеприведѐнным 16 -45 /f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей?

Всем хорош фикс - объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)

!!! Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! Да, да, вы правильно всѐ поняли — ножками придѐтся бегать вперѐд - назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)

Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлѐное кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии возможности подойти близко к объекту съѐмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема "легко" решается набором объективов с разным фокусным расстоянием и сумкой к ним:) А что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут зум вне всякой конкуренции.

Скорее всего я ещѐ продолжу темы "как снимать пейзажи и портреты", возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и "макросъѐмка". Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только встроенная в камеру вспышка.

Статья №9 «Что такое экспозиция и экспопара»

Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, "как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка". Ответить им "в зависимости от освещения и ваших целей" значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). а ещѐ лучше — экспериментируй больше и сам всѐ поймѐшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берѐт камеру, нацеливает на объект съѐмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! :)

Что такое экспозамер

Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех:) Чтобы определить освещѐнность предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Это автоматически делает встроенная в фотоаппарат система замера — экспонометр, который обычно неплохо справляется с этой задачей.

Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плѐнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плѐнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить
механическую плѐночную камеру, чтобы навсегда забыть "творческий кризис цифры". Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво... оно и понятно: кризис не в цифре и не в плѐнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия не тема данной статьи, то вернѐмся к эспозамеру и вкратце расскажем о его видах.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и диафрагмы. В продвинутых фотокамерах существуют 3 вида настройки автоматического замера экспозиции: матричный, центрально - взвешенный и точечный. Начнѐм с самого маленького:)

1. Точечный замер. Позволяет производить замер экспозиции только по небольшому участку в кадре, грубо говоря в крупной точке, или в маленьком кружке:) Обычно это центр кадра, но некоторые камеры позволяют задать эту точку в других местах. Точечный замер используется при больших перепадах динамического диапазона яркостей; обычно тогда требуется выбирать меньшее из зол: несущественные детали уйдут в пересвет/недосвет, зато корректный замер будет сделан по сюжетно важной части снимаемого объекта.
2. Центрально - взвешенный замер. Как следует из названия, замер производится в центре — по "пятну" в центральной части кадра, а "периферии" уделяет значительно меньше внимания, но уделяет:) От точечного отличается (кроме вышеперечисленного) лишь размером замеряемой площади — она гораздо больше. Центрально - взвешенный замер используется чаще, например, им удобнее снимать портреты.
3. Матричный замер. В этом случае замер производится по всей площади матрицы, поделенной на множество зон; далее сравниваются результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, затем подбирается наилучший результат. Матричный экспозамер подходит для большинства сюжетов, именно он стоит в настройках по умолчанию — даже в мыльницах, где вообще нет возможности выбора настроек.

В простых ситуациях — там где нет большого перепада яркости — все три вида могут выдавать примерно одинаковый результат, зато в сложных оценки могут здорово отличаться. Поэтому, кроме матричного замера, существует точечный и центральный. Кроме того, экспозамер может производиться с помощью специализированных внешних гадже... тьфу, устройств, таких как экспонометр или флешметр:)

Статья №10 «Интересная фотография»

Так что же такое интересная фотография? Точной формулировки вам не скажет никто. Интересный кадр - это интересный кадр.

Есть же понятие интересная книга, интересный фильм, интересная игра, интересное знакомство. Причѐм из 100 человек некоторое количество непременно скажет, что этот фильм (фото, книга) интересный, другие будут утверждать обратное, а оставшиеся - что 1 раз посмотреть можно, но не более.

Ещѐ есть фотографии интересные и понятные лишь узкому кругу лиц. Например, снимок друзей, который может быть интересен только им и никому более. Есть фотографии, которые просто копируют окружающую действительность. Эта беда может нивелироваться красотой изображѐнного места. Кроме того, есть фотографии, интересные и понятные лишь узкому кругу знатоков. Никаких чѐтких и ясных критериев "интересности" не существует. Вы можете помнить некоторые снимки всю жизнь, а массу других забудете сразу после 2 сек. просмотра.

И всѐ же есть вещи заставляющие задуматься, или вызывающие эмоции. Вот тут большинство однозначно отличит - интересно ему или нет. Да, да, вы меня правильно поняли, я не про обнажѐнку:) Но мне легче показать пару снимков чем описывать суть явлений. Посмотрим 2 примера. На следующих фотографиях изображено фактически одно и тоже: Медный всадник - памятник Петру I в Петербурге. Напомнил для тех, кто считает, что это джигит в атаке. С искреннем уважением к национальной культуре:)
1.
2.

Техническое качество этих снимков примерно одинаково. Они нормально проэкспонированы, достаточно резкие и т.д. Но одна из этих фотографий смотрится более интересно, не правда ли? На одной из них изображѐн просто памятник, а на другой показана связь времѐн. Вы заметили, что я даже не указал на какой именно:)

Статья №11 «Свет и объем в фотографии»

Фотография – означает в переводе с греческого "светопись" или рисование светом.

Человек имеет бинокулярное зрение, поэтому мы адекватно воспринимаем форму и объем предметов в пространстве, независимо от освещения. В фотографии дело обстоит иначе. На фотоснимке мы видим уже плоское, двумерное изображение. И важную роль в передаче ощущения объема начинает играть освещение в момент съемки.
Свет, падая на объект, создает освещенные и затемненные области, светотеневой рисунок.

Светотеневой рисунок зависит от размера и положения источника света в пространстве. От угла падения лучей и положения источника света зависит размер, направление и глубина теней. От того, как будет падать свет на снимаемый объект, зависит восприятие будущего изображения на плоскости. Для примера рассмотрим схематичное освещение простого геометрического тела – шара.

При фронтальном освещении объем проявляется очень слабо. невозможно однозначно сказать, что это, круг или шар? Какая-то плоская округлая фигура.



Теперь сместим источник света в сторону и немного вверх, чтобы свет был направлен по диагонали. Что мы видим? Большинство людей будут однозначны в своем мнении – это объемная фигура – шар!



Это правило пришло в фотографию из изобразительного искусства, где вопросам передачи пластики и объема с помощью игры света и тени уделяется очень большое внимание. Теперь рассмотрим два портрета, снятых с различным освещением. первая фотография снята со встроенной вспышкой фотоаппарата, свет в данном случае фронтальный. Изображение плоское, объем передается плохо.

Статья №12 «Экипировка фотографа. Аксессуары»
В этом уроке вы узнаете: Экипировка фотографа. Аксессуары. Что обязательно, что желательно, а что – лишнее?

В этом небольшом и достаточно легком уроке я изложил только самые основы, не вдаваясь особо в детали. Каждый из разделов этого урока легко детализировать до отдельной темы. Собственно, некоторые и будут рассмотрены в следующем курсе для тех, кто захочет дальше углублять свои знания в фотографии.

Что обязательно
● фотоаппарат :)
● поляризационный и УФ-светофильтр
● фотосумка
● внешняя вспышка
● средства для чистки объектива
● карта памяти
● аккумуляторы и зарядное устройство (если не входят в комплект камеры и для внешней фотовспышки)
● Светофильтр УФ крайне желателен, почти обязателен. Он защищает объектив от пальцев, брызг воды, мокрых носов животных, царапин от соскочившей крышки объектива, веток и т.д.
● Поляризационный фильтр (в просторечии – полярик). Вещь довольно дорогая. Цена сильно зависит от производителя и наружного диаметра объектива. Самые недорогие полярики могут заметно ухудшить качество изображения, сделать его неконтрастным, наловить «зайцев». Поэтому если решитесь его покупать, покупайте из средней ценовой категории. Полярик делает цвета более насыщенными, сочными. Это, пожалуй, один из немногих эффектов, которые практически нельзя воспроизвести в фотошопе. (Эффект зависит от погоды, ориентации солнца и некоторых других факторов).
● Сумка. В принципе, не существует понятия непрофессиональной сумки. Просто есть решения от тех, кто понимает не только в пошиве, но в особенностях работы с оборудованием, под которое разрабатывается сумка или чехол, и те, кто, рассчитывая на неосведомленность большинства новоиспеченных любителей-фотографов, пытается «впарить» дешевые сумки в качестве «идеальных» чехлов для фототехники.
Не секрет, что современная фототехника стоит достаточно дорого. Камера, оптика, фильтры, вспышки, питание, память и много другое, требует очень аккуратного использования, что накладывает особую ответственность на разработчиков и дизайнеров.
Любую профессиональную сумку или чехол разрабатывают люди, хорошо знакомые с самыми тонкими аспектами эксплуатации фототехники, прислушивающиеся к требованиям своих покупателей, постоянно ищущих новые решения и активно проводящие полевые испытания с участием большого числа профессиональных тестеров.
Как Вы можете понять, хорошую сумку определяет не симпатичный дизайн, модный цвет или форма. Оказывается любая профессиональная сумка имеет множество характеристик, о которых мы раньше и не думали.
Так, например, любая сумка должна иметь максимально компактное, продуманное, а главное безопасное расположение отсеков для транспортировки одной или двух камер, нескольких объективов, штатива и других аксессуаров. Кроме того, здесь очень важно, обеспечить простой и быстрый способ доступа к любому содержимому сумки, без необходимости перевернуть всю сумку.
Я советую купить какую-нибудь неброскую фотосумку специально под ваш фотоаппарат и некоторые аксессуары (дополнительные светофильтры, запасной аккумулятор, чистую тряпочку для протирки объектива).
Почему неброскую? По трем причинам. Во-первых, чтобы лишний раз не привлекать внимание воров и хулиганов. Во-вторых, чтобы не привлекать внимание милиции, охранников, музейных работников, сотрудников метрополитена и т.п. Если вы хоть чуть будете похожи на профессионала, вам или запретят снимать, или потребуют заплатить за съемку. В-третьих, чтобы не привлекать внимание снимаемых людей и не портить сюжет. Если они вас заметят из-за яркой надписи CANON (PENTAX, NIKON, SONY…), то могут вести себя неестественно или вообще отвернуться.
Приглядитесь к представленным на рынке решениям повнимательнее. Во-первых, убедитесь, что в сумку или рюкзак влезает не только вся необходимая фотоаппаратура, но и другие вещи – телефон, документы, кошелек. Носить с собой несколько сумок будет не очень удобно, и лучше, если все необходимое удастся положить в одну. Во-вторых, посмотрите насколько вам удобно пользоваться сумкой: все молнии должны легко открываться, убедитесь, что фотоаппарат, объективы и прочие вещи легко доставать. Проверьте, что для того, чтобы достать нужный объектив, вам не придется перерывать всю сумку. Уделите этому моменту пристальное внимание, ведь быстрота и удобство доставания фотоаппарата являются одними из самых важных критериев при выборе сумки.
Также нужно проверить все отделения внутри сумки – камера и объективы должны плотно располагаться в своих отсеках, что поможет избежать ненужной тряски и соударений. Во многих сумках размеры внутренних отсеков можно менять – перегородки сделаны на липучках, поэтому изменить внутреннюю конфигурацию сумки не составит труда. Отметим, что многие производители делают отсеки для карт памяти и других небольших аксессуаров из сетчатого или прозрачного материала. Это позволяет легко отыскать необходимый предмет. Если вы решили купить сумку, которая носится на плече, то проверьте качество креплений ремня – они должны быть достаточно прочными для того, чтобы ремень случайно не отстегнулся, и сумка не упала на землю. Лучше, если застежки будут выполнены из металла. Посмотрите и на качество ремня. Он должен быть прочным, а подкладка для плеча должна быть мягкой и выполненной из нескользящего материала.
Необходимо обратить внимание и на материал, из которого изготовлена сумка. Хорошо, если он не будет пропускать воду. Нельзя сказать с полной уверенностью, что рано или поздно вы не попадете под дождь, поэтому такая особенность будет не лишней. Также многие производители защищают от попадания воды и молнии: реализовано это по-разному – либо молнии прорезинены, либо они защищены сверху влагонепроницаемым материалом. Кроме того, полезным будет, если сумка при падении сможет защитить вашу технику от повреждений. Например, некоторые производители делают сумки со специальными усиленными вставками или перегородки делают из плотного материала, который сможет погасить удар.
Естественно, что немаловажным фактором для вас станет и внешний вид сумки. Однако здесь придется вас огорчить – не многие производителя ставят дизайн во главу угла при разработке сумки. Многие из них считают, что функциональность сумки важнее, чем ее внешний вид. Хотя есть и такие компании, которые стараются уделять большое внимание и дизайну, но подобные решения могут стоить несколько дороже.
● Вспышка. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.
● Встроенная вспышка
Встроенная вспышка способна лишь подсветить объект съемки "в лоб". Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Ужасные тени от вспышки окончательно формируют "шедевр". Такова типичная работа камер со встроенными блицами. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.
● Внешняя вспышка
Но лучше всего, если у вашей камеры есть кронштейн "горячий башмак", приобрести внешнюю вспышку с поворотной головой, которая позволяет направить свет от вспышки в потолок или стену. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка или стен свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света.
● Средства для чистки объектива.
● Карта памяти. Нужна обязательно – на нее, собственно, записывается отснятый материал. Есть несколько форматов карт памяти (CF, SD, xD‑Picture и пр.) – стоит сразу же, при покупке камеры, приобрести карту памяти большого объема (но не максимального доступного на рынке, ибо соотношение цена/качество у дорогих карт памяти часто гораздо выше единицы), желательно 10 класса
● Аккумуляторы и зарядное устройство (если не входят в комплект камеры, а также для внешней фотовспышки). Батарейки быстро садятся, и ими не напасешься. А аккумулятор держит энергию дольше. Одна только вспышка способна быстро и досуха высосать комплект стандартных полуторавольтных "пальчиковых" батареек, которые предполагаются в качестве штатных элементов питания для значительного числа камер потребительского класса. Конечно, такие батарейки дешевы и доступны, но представьте себе, что вам придется менять их тем чаще, чем больше вы будете фотографировать. В некоторых моделях их хватает только на полтора-два десятка снимков... Будете носить запас с собой? Или понадеетесь, что всегда сумеете докупить новые батарейки? Современные аккумуляторы долго держат заряд. А в фотоаппаратах с функцией отключения экрана (главного пожирателя энергии) аккумуляторы могут держаться до недели, даже если вы снимете каждый день.
Если вы много снимаете, то имея два-три комплекта аккумуляторов (один в камере, один на подзарядке и один в резерве), вы будете практически гарантированы от того, что камера лишится энергопитания в самый ответственный момент.
Берите аккумуляторы с большей емкостью, и зарядное устройство с индикацией заряда и возможностью принудительного разряда батарей. Есть еще несколько обязательных требований для зарядных устройств:
Заряжать каждый аккумулятор по отдельности (может зарядить 1 батарею и более)
Заряжать только "медленно" (скоростные ЗУ убивают батарею)
Иметь возможность "регенерации" (восстановления)
Иметь мощный блок питания достаточный для заряда нескольких NiMH аккумуляторов с большой емкостью (от 2500мА)
Быть информативным (каким либо образом сообщать об окончании выполнения заданной функции, желательно в цифровом виде, а не двух-цветными светодиодами)
Зарядное устройство не должно :
Заряжать аккумуляторы парами.
Заряжать быстро (нормальная зарядка аккумулятора емкостью 2700mA около 10 часов)
Перегревать аккумулятор

● Что желательно:
● Бленда. Бленда (пластмассовая или железная «корона» на объектив) защищает объектив от лишнего света, падающего сбоку. Изображение при надетой бленде становится контрастнее (иногда НАМНОГО контрастнее, иногда – почти незаметно). Когда сбоку светят фонари или люстры, когда солнце бьет в глаза или светит сбоку – бленда очень полезна. Если она у вас есть – обязательно надевайте ее, хуже не будет, а лучше может стать.
Если у вас нет бленды, то узнайте, сколько она стоит. Для каждого объектива нужна своя особенная бленда. Иногда она идет в комплекте с объективом. Часто бывает, что бленду нужно покупать отдельно.
● Градиентный фильтр. Не слышали про такой? С одного края он прозрачный, с другого края он затемненный. При съемке пейзажей часто бывает, что небо получается слишком светлое, почти белое, а деревья и трава – слишком темные. Чтобы сгладить сильный контраст между небом и землей нужен «градиентник».
Если вы не часто снимаете пейзажи с более-менее ровной линией между небом и землей (деревьями, домами), тогда градиентный фильтр вам не особо нужен.
Нейтральный затемняющий фильтр вам пригодится, если вы снимаете воду (ручейки, водопады, фонтаны и т.д), а также при съемке днем при открытой диафрагме.
● Дополнительные объективы. Если у вас цифрокомпакт – вам проще. Но хуже. У компактов объективы не сменные. Обычно у начинающего фотолюбителя, обладающего зеркальной камерой, всего один объектив – на фотоаппарате, да и тот «китовый» (очень недорогой, поставляемый вместе с фотоаппаратом). Рано или поздно почти каждый фотограф начинает думать о покупке другого объектива. Потом – третьего.

Хороший объектив стоит как фотоаппарат. Очень хороший объектив – намного дороже. Комплект небедного фотолюбителя обычно состоит из трех-четырех "стекол":
универсальный зум с фокусными расстояниями где-то 24-70 мм (как правило, стоит на фотоаппарате по умолчанию)
портретный светосильный объектив, чаще всего с фокусным расстоянием 50 мм (полтиник)
телеобъектив с фокусными расстояниями 70-300 мм (плюс-минус) для съемки с большого расстояния
широкоугольный объектив 10-24 мм для съемки в помещении, крупных и протяженных объектов.
По своему опыту скажу, что процент удачных фотографий не особенно зависит от количества объективов. Разнообразие – да, зависит, а количество – нет.
● Штатив. Штатив просто необходим для фотографирования при длительной выдержке. Кроме того, он освобождает руки фотографа, а это делает фотосъемку более стабильной и дает возможность, не торопясь, уточнять получаемые изображения. Ведь самые лучшие снимки делаются как раз не спеша. Применяя взвешенный и осознанный подход к фотографированию сцены, можно рассмотреть ее под разными углами зрения и выбрать самую подходящую композицию. Кадрирование изображения требует более вдумчивой оценки того, что видно в видоискатель, по сравнению с моментальными снимками.

Штатив нужен тяжелый. Он должен выдерживать вес в несколько раз больше, чем фотоаппарат с объективом. Поэтому штатив можно брать в двух случаях:
если у вас есть автомобиль и вы свободны перемещаться в любое место
если вы точно знаете цель своего фотопутешествия.
Таскаться несколько часов с фотосумкой и держать в руке тяжелый штатив в поисках «чего бы сфоткать» - занятие для фотоманьяков.
Когда нужен штатив:
при съемке телеобъективом (чтобы исключить шевеленку)
при съемке панорам
при съемке в студии
при съемке в сумерках, ночью или движения воды, когда нужны длительные выдержки.
Хочу предупредить, что сам по себе штатив не исключает шевеленку. При нажатии пальцем на кнопку спуска дрожание фотоаппарата все равно будет. Поэтому или по возможности используйте автоспуск, или же приобретите спусковой тросик или пульт дистанционного управления.

Необязательно:
Эффектные светофильтры (звездочки и т.п.)
Дополнительный аккумулятор
Картридер
Дополнительная карта памяти
Кистевой ремень, футляр для камеры и т.п.

Статья №13«RAW или JPEG?»

Электрический сигнал, сгенерированный в момент съёмки матрицей цифрового фотоаппарата, поступает в процессор камеры в виде массива оцифрованных, но пока ещё не обработанных или, если угодно, «сырых» данных. Эти данные затем либо записываются без дальнейшей обработки на карту памяти в виде т.н. RAW-файла, либо же предварительно обрабатываются процессором камеры, который формирует на их основе полноценное изображение и сохраняет его в формате JPEG. Фотографии в формате JPEG являются окончательным продуктом фотографического процесса и полностью пригодны для просмотра, печати, публикации в интернете или любых других практических нужд. Снимки же, сохранённые в виде RAW-файлов, должны быть отредактированы в специальной программе-конвертере, которая позволяет превратить сырые данные, предоставленные матрицей, в графическое изображение в формате JPEG или TIFF. Съёмка в RAW применяется в тех случаях, когда фотограф по тем или иным причинам не хочет доверять обработку снимка процессору фотоаппарата и предпочитает провести конвертацию самостоятельно. В любом случае, все цифровые фотографии рождаются в виде RAW-данных, а конечным результатом является JPEG, но ручная конвертация обеспечивает более полный контроль над свойствами итогового изображения по сравнению с автоматической внутрикамерной конвертацией. Важно понимать, что использование RAW не обязательно ведёт к повышению качества изображения, оно просто делает процесс получения фотографии более управляемым и предсказуемым.
В то время как JPEG является полноправным графическим форматом с расширением .jpg, RAW обозначает не самостоятельный формат файлов, а, скорее, семейство форматов, имеющих в зависимости от производителя камеры различные спецификации и расширения: .cr2 (Canon), .nef (Nikon), .arw (Sony), .pef (Pentax), .orf (Olympus), .raf (Fujifilm) и т.д.
Помимо оцифрованных значений яркости для каждого фотодиода матрицы RAW-файл содержит сформированное камерой JPEG-изображение, необходимое для предварительного просмотра, а также различные метаданные, как то: спецификации фотоаппарата и его матрицы, описание параметров экспозиции, настройки баланса белого и стилей изображения, дата и время съёмки.
По своей природе RAW-файл не является изображением, но несёт в себе информацию, необходимую для формирования изображения. В связи с этим RAW-файл часто сравнивают с плёночным негативом в традиционной фотографии. Цифровой негатив – хорошая метафора. Как традиционный негатив, содержащий после экспонирования скрытое изображение, нуждается в проявлении, так и RAW-файл нуждается в конвертации, чтобы скрытое в нём изображение увидело свет. И как у традиционного фотографа есть выбор: отдать отснятую плёнку в фотолабораторию для автоматического проявления и печати или же проявлять и печатать собственноручно, контролируя все нюансы фотопроцесса, так и нетрадиционный цифровой фотограф может выбирать: поручить ли конвертацию процессору камеры или редактировать файлы вручную с использованием RAW-конвертера.

Несмотря на то, что сам я снимаю преимущественно в RAW, я вовсе не призываю вас следовать моему примеру. Это дело индивидуальное. И RAW, и JPEG имеют свои уникальные преимущества и недостатки, а потому ни один подход не может считаться безоговорочно лучшим.

Преимущества JPEG
Съёмка в JPEG экономит время. Ручная же обработка снимков – процесс небыстрый и требующий специальных навыков.
JPEG, снятый хорошим аппаратом, выглядит лучше, чем бездарно отредактированный RAW.
Файлы в формате JPEG занимают намного меньше места как на карте памяти, так и на жёстком диске. Хранение большого количества RAW-файлов съедает дисковое пространство быстрее, чем вам бы того хотелось.
Поскольку маленькие файлы быстрее записываются на карту памяти, буфер фотоаппарата также освобождается быстрее, что при серийной съёмке позволяет делать более длинные серии.
JPEG – самый универсальный и популярный графический формат. Фотографии в JPEG сразу же после съёмки полностью готовы к использованию. Их без труда можно открыть в любой программе, и через десятки лет они всё ещё будут доступны для просмотра и редактирования. В то же время RAW-файлы не могут быть визуализированы напрямую и нуждаются специфическом конвертере, поддерживающем конкретный RAW-формат, конкретную камеру и конкретный объектив. Производители фотооборудования имеют скверную привычку время от времени менять собственные стандарты, и никто не поручится, что теперешние RAW-файлы можно будет прочитать в будущем.

Преимущества RAW
RAW-файлы имеют разрядность от 12 до 14 бит (4096-16384 градаций), в то время как JPEG – только 8 бит (256 градаций). Высокая разрядность делает возможными очень смелые манипуляции с изображением без риска возникновения постеризации и прочих артефактов. Разница между RAW и JPEG особенно заметна при попытках осветлить тёмные участки кадра.
Фотографическая широта RAW-файла на несколько ступеней больше, чем у JPEG, что немаловажно при съёмке в условиях контрастного освещения.
RAW-файл формально не имеет цветового пространства, и все манипуляции с цветом производятся до преобразования данных в ограниченную по цветовому охвату палитру sRGB конечного файла.
Баланс белого цвета может быть настроен после съёмки.
Яркость, контраст, цветовая насыщенность, подавление шума, повышение резкости и прочие параметры изображения находятся под полным контролем фотографа.
Редактирование RAW-файлов недеструктивно: исходные данные при обработке остаются нетронутыми и к ним всегда можно вернуться для новой конвертации.
Различные RAW-конвертеры интерпретируют RAW-файл по-разному, что позволяет фотографу выбирать программу в соответствии со своим вкусом и требованиями к качеству снимка.

Какой формат выбрать?
Многие начинающие фотолюбители, узнав о существовании RAW-форматов, приходят к мысли, что снимать нужно только и исключительно в RAW, поскольку это якобы признак профессионализма. Это в корне не верно. Профессионалы с равным успехом используют как RAW, так и JPEG в зависимости от своих потребностей. Например, фотографы-пейзажисты обычно оперируют сравнительно небольшим количеством фотографий, но дорожат качеством изображения и уделяют много внимания индивидуальной обработке каждого снимка, а потому работают в основном с RAW. Фоторепортёры, напротив, снимают преимущественно в JPEG, потому как знают, что их кадры всё равно будут опубликованы в небольшом размере, а вот оперативно предоставить только что отснятый материал редактору нужно как можно быстрее и в готовом для публикации виде.
Попробуем же теперь разобраться, какой формат подходит лично вам.

Вам следует снимать в JPEG, если…
Вы новичок в фотографии. В самом деле, если вы собрались снимать в RAW только потому, что хотите иметь возможность исправить ошибки экспозиции или баланса белого задним числом, то не лучше ли будет сперва научиться избегать подобных ошибок?
Качество изображения не имеет принципиального значения. Это справедливо не только для репортажей, но и для большинства любительских протокольных снимков.
Вы производите огромное количество фотографий и не хотите тратить время на их конвертацию.
Ваши снимки не нуждаются в агрессивной обработке.
Вас полностью устраивает то, как выглядят фотографии на выходе из фотоаппарата. С RAW-файлами связываются не от хорошей жизни, и если вам удаётся достигать нужного результата средствами камеры, то незачем всё усложнять.

Вам следует снимать в RAW, если…
У вас есть время, желание, избыток дискового пространства и уверенность в собственном преимуществе перед бездушным автоматом.
Вы склонны подвергать свои фотографии глубокой творческой обработке. Именно здесь избыточная информация, содержащаяся в RAW-файле, оказывается как нельзя кстати.
Вы стремитесь максимально эффективно использовать динамический диапазон сенсора своей камеры.
Вас просто не устраивает то, как выглядят фотографии на выходе из фотоаппарата, и вы убеждены, что на выходе из RAW-конвертера они будут выглядеть лучше.
RAW+JPEG

Некоторые фотографы предпочитают снимать в режиме RAW+JPEG, позволяющем записывать каждый снимок сразу в двух форматах. В этом есть рациональное зерно. Вы сразу получаете готовые фотографии в формате JPEG и, если они в порядке, продолжаете работать именно с ними, а в тех случаях, когда внутрикамерная обработка не справилась со своей задачей, вы обращаетесь к RAW-файлам и конвертируете их вручную.
Если вы из тех, кто лично редактирует большинство своих фотографий, то дополнительный JPEG становится лишним. Снимайте в RAW, а если для каких-то снимков вам понадобится внутрикамерный JPEG, то его легко сгенерировать из RAW-файла. Программы для обработки изображений, поставляемые вместе с камерой (например, Nikon View NX или Canon Digital Photo Professional), обычно позволяют сконвертировать снимок «как есть», успешно имитируя внутрикамерную обработку.

TIFF
Я не вижу смысла снимать в формате TIFF, даже если такая опция присутствует в вашей камере. TIFF содержит уже интерполированные и обработанные данные и потому не может служить альтернативой RAW, если вы планируете всерьёз редактировать свои снимки. Также TIFF не имеет никакого практического преимущества и перед JPEG, хотя занимает намного больше места. При этом формат TIFF вполне уместен для промежуточной обработки уже сконвертированных фотографий, а также для их последующего хранения.

Советы по съёмке в JPEG
При съёмке в JPEG вашу работу над фотографией следует считать по большому счёту завершённой, как только спущен затвор. В связи с этим все решения, влияющие на конечный вид снимка, должны быть приняты заранее, а настройки камеры должны всецело отвечать условиям съёмки.

Экспозиция
Экспозиция должна быть безупречной. У вас будет возможность незначительно осветлить тени, но пересвеченные участки будут потеряны навсегда. При определении экспозиции следует ориентироваться на сюжетно значимые объекты, даже если это автоматически приведёт к передержке или недодержке второстепенных элементов кадра.

Баланс белого
Баланс белого цвета нужно определить как можно более тщательно, поскольку цветокоррекция JPEG-файла чревата головной болью. Научитесь пользоваться тонкой настройкой баланса белого, а в наиболее ответственных ситуациях устанавливайте баланс белого вручную.

Стиль изображения
Стиль изображения определяет общий вид снимка и влияет на такие параметры, как контраст, яркость, цветовая насыщенность, цветовой баланс и резкость. Несмотря на то, что все эти свойства можно скорректировать в Фотошопе, желательно всё же сразу угадать со стилем в момент съёмки. В случае сомнений отдавайте предпочтение более нейтральным стилям с меньшими значениями контраста, насыщенности и резкости, поскольку эти параметры достаточно легко впоследствии усилить, но очень сложно убавить без разрушительных последствий для изображения.

Качество
Советую снимать в высоком качестве, т.е. с наименьшей степенью сжатия. Вы всегда сможете пересохранить снимки с меньшим качеством, а вот избавиться от артефактов избыточного сжатия никак не получится. Разрешение же выбирайте исходя из практических нужд.

Цветовое пространство
Если sRGB не установлено по умолчанию, то вам следует вручную выбрать именно sRGB. Это наиболее универсальное цветовое пространство и, выбирая его, вы страхуетесь от некорректного отображения цветов в различных программах.

Подавление шумов
Желательно выбирать минимально необходимый уровень шумоподавления, чтобы фотографии не приобрели излишне глянцевый вид. Ещё лучше, когда камера может автоматически настраивать уровень шумоподавления в соответствии со значением чувствительности ISO.

Редактирование
Как уже неоднократно говорилось, JPEG не предназначен для глубокой обработки, но минималистичное редактирование может оказаться вполне приемлемым. Допустимы: незначительное увеличение контраста и цветовой насыщенности, избирательное повышение резкости, деликатное осветление и затемнение. Ретуширование мусора и прыщей также не является преступлением.

Советы по съёмке в RAW
Снимать в RAW следует с прицелом на последующую обработку кадра. Выбирая параметры съёмки, вы должны не только учитывать текущие условия, но и заранее планировать дальнейшие стадии реализации вашего творческого замысла. Чем более отчётливо вы представите себе стратегию конвертации будущей фотографии, тем более управляемым будет весь фотопроцесс.

Экспозиция
Экспонируйте по светам, руководствуясь принципом ETTR (Exposure To The Right). Если сцена имеет высокий контраст, то снимок может получиться достаточно тёмным. Это не беда – вы легко осветлите его в RAW-конвертере, сохранив при этом детали в светах. Следует помнить, что в момент съёмки вы стремитесь получить не окончательный результат, а, скорее, заготовку для будущей фотографии.
Если вы используете гистограмму для определения экспозиции, то не забывайте, что она рассчитывается на основании JPEG-миниатюры, а значит, подвержена влиянию баланса белого и стилей изображения и в некоторых случаях может привирать относительно реальной экспозиции. Со временем вы научитесь распознавать подобные ситуации и вносить соответствующие коррективы.

Баланс белого
Установки баланса белого цвета в момент съёмки никак не влияют на RAW-данные, но влияют на гистограмму, а потому имеет смысл настраивать баланс белого хотя бы приблизительно, выбирая один из готовых режимов. Тонкую настройку вы произведёте позже.

Стиль изображения
Выбор стиля изображения опять-таки ни к чему вас не обязывает, но лично мне приятно, когда на экране камеры фотография выглядит более-менее презентабельно. Если у вас нет времени на подобную эстетику, то просто выберите Neutral или Faithfull.

Качество
Выбирайте самую высокую разрядность, которую поддерживает ваша камера. Обычно это 14 бит. Разница между 12-ю и 14-ю битами это не просто 2 бита, а 12288 тональных градаций, которые очень важны, если вы стремитесь извлечь максимум информации из фотосенсора.
Сжатия бояться не нужно – оно не влияет на качество изображения, но ощутимо уменьшает размер RAW-файлов.

Цветовое пространство
Установленное в камере цветовое пространство (sRGB или Adobe RGB) не имеет абсолютно никакого значения и никак не ограничивает действительно важный выбор цветового пространства на выходе из RAW-конвертера. Тем не менее, я предпочитаю, чтобы в камере было выбрано sRGB, на тот случай, если мне вздумается поснимать в JPEG.

Подавление шумов
Настройки шумоподавления можно смело игнорировать за исключением субтрактивного подавления темнового шума на длительных выдержках. Последнее влияет как на JPEG, так и на RAW.

^{Источник: http://vasili-photo.com/articles/raw-or-jpeg.html#ixzz4ErKz7eo0}

Статья №14 «Как выбрать правильный штатив? 12 главных параметров.»
Прежде всего, необходимо понимать, что идеальных штативов не существует. Есть три основных характеристики — устойчивость, легкость и умеренная цена, но одновременно штатив может сочетать не более двух из них. То есть во всех случаях вы вынуждены будете идти на компромисс. Кстати, именно поэтому профессионалы обычно имеют несколько штативов на разные случаи.

1. Материал

Здесь мы выбираем между алюминием и углеволокном. Алюминиевые штативы дешевле, устойчивее и тяжелее. Карбоновые — существенно легче, обычно менее устойчивы и стоят дороже. Меньшая подверженность ветру у алюминиевых штативов как раз и определяется их большим весом. Зато карбон эффективнее поглощает вибрацию, а значит, лучше себя ведет с телевиками.
Не менее важно то, насколько далеко и долго вам предстоит носить штатив на себе. Не переоценивайте свои силы.

2. Количество секций

Варьируется от 2 до 5. Само собой, что чем больше секций, тем компактнее штатив в сложенном виде. Но стоит понимать: каждая дополнительная секция ухудшает его устойчивость. К тому же, штатив с большим количеством секций уступает в надежности. Но бывают случаи, когда важнее всего компактность.

3. Диаметр ног

Диаметр самой широкой части штатива — принципиально важен с точки зрения устойчивости. Чем больше диаметр, тем выше устойчивость. По неведомой причине этот параметр обходят стороной и продавцы, и покупатели. И напрасно.

4. Производитель

Их, в общем-то, великое множество. В основном китайских. Но, дабы минимизировать ошибку при покупке, рекомендуется обращать внимание только на три — Gitzo, RRS и Manfrotto. Скорее всего, именно на последний, так как штативы Manfrotto наиболее известны и лучше всего представлены в магазинах. Хороший штатив не может стоить дешево: действительно качественные модели китайских производителей стоят ненамного дешевле упомянутой «большой тройки». Поэтому нет смысла рисковать, покупая дешевый штатив сомнительного качества.

5. Центральная колонна

Если коротко, то центральная колонна удобна в ситуациях, когда прежде всего важна высота, а не устойчивость. Например, в студии. А вот когда важно, чтобы штатив был установлен надежно и крепко, например, при архитектурной или пейзажной съемке, центральная колонна будет просто-напросто мешать. И даже поворотная колонна не решит проблему, поскольку это лишний вес, а практической пользы для большинства любителей она не несет. Опять же, она будет мешать при попытке опустить камеру как можно ниже. Поэтому целесообразно рекомендовать в качестве единственного и универсального штатив без центральной колонны.

6. Высота штатива и съемки

Это важные параметры, которые определяют диапазон работы в вертикальной плоскости. Высота непосредственно штатива важна в первую очередь для высоких людей и в тех случаях, когда вам, например, нужно снять портрет «глаза в глаза». В других ситуациях — это скорее лишний вес и проблемы при транспортировке. Кроме того, при наличии режима LiveView и поворотного дисплея не так уж и нужно непременно наклоняться к видоискателю. Со штатива как раз удобнее фокусироваться по дисплею.
А вот минимальная высота критична при макросъемке или пейзажной фотографии. И, по сути, она определяется пределом раскрытия ног штатива (а также наличием той самой центральной колонны). Если планируется регулярно снимать пейзажи, то стоит убедиться в минимальном значении высоты съемки с конкретного штатива. К слову, если уж вы остановились на штативе с центральной колонной, то присмотритесь к моделям, допускающим ее поворот, ибо это прямо влияет на минимальную высоту кадра.

7. Диаметр основания для штативной головки

Как правило, на этот параметр мало кто обращает внимание. Между тем, он может порядочно осложнить работу. Маленький диаметр основания (особенно если он меньше будущей штативной головки) плохо сказывается на устойчивости, а слишком большой может стать препятствием при повороте камеры на штативе на 90 градусов — камера просто упрется в основание. Так что основание и головку нужно выбирать одновременно и весьма вдумчиво.

8. Размеры штатива в сложенном виде

Малоприятно будет приобрести штатив и обнаружить, что в сложенном виде он не очень компактный, и с трудом помещается даже в крупный чемодан. Между тем, штатив в путешествии — вещь небесполезная, поэтому если вы планируете регулярно брать его с собой, то учтите размеры.

9. Крюк для груза

Им оснащены многие штативы, и это очень заметный плюс. Такой крюк не только позволяет повесить фотосумку вместо того, чтобы оставить ее лежать на земле, но и увеличивает устойчивость благодаря дополнительному весу. Так что при прочих равных условиях выбирайте модель с крюком. Пригодится.

10. Наконечники ножек

Они бывают разные: резиновые или стальные; шипы или площадки, а также комбинированные модели. Использование того или иного типа наконечников определяется условиями съемки: втыкать шипы в паркет не очень принято, а резиновые площадки будут менее устойчивы на мягком грунте. В общем, для мягких покрытий лучше шипы, а для твердых — резиновые наконечники.

11. Замок на ногах штатива

Замок не очень существенно влияет на качество съемки, зато весьма значим для вашего удобства. Есть три типа замков.
1. Замок-защелка — примитивно, зато быстро и удобно раскладывать и собирать штатив. Правда, защелки еще и не очень надежно зажимают ноги штатива. В целом, не лучший вариант, несмотря на максимальное удобство.
2. Кольцевой замок — не имеет выступающих частей, так что весьма удобен в транспортировке. Надежно зажимает ноги штатива. Но, увы, штатив с ним — самый неспешный в раскладывании.
3. Барашковый замок — очень неудобен в транспортировке, так как он часто за что-то цепляется. Зато он считается самым надежным по степени зажима ног штатива.

12. Уровневая площадка

Очень приятная вещь. Ее назначение — принципиально ускорять установку камеры параллельно плоскости поверхности. Буквально одним движением. Это весьма полезно при пейзажной или архитектурной съемке. Вроде бы очевидная идея, а реализуется, к сожалению, не так часто. Впрочем, уровневую площадку можно докупить отдельно, так что если вы планируете активно снимать окружающий мир, то очень рекомендуем приобрести этот полезный дополнительный аксессуар.

^{Источник}