В данной теме будут выкладываться советы по созданию фотографий, обучающие статьи и видео. Так же вы можете задать здесь свои вопросы, касающиеся создания хороших, качественных фотографий. Материалы будут выкладываться раз 5-7 дней, по возможности раньше, если это статьи. Если видео, то соответственно позже.

Статья №1 "Как правильно снимать"

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причѐм в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперѐд. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаѐтся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещѐ называют шевелѐнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперѐд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелѐнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелѐнка — главный враг фотографа, мы ещѐ будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.

Как держать камеру? Как правильно снимать? Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещѐ лучше —
глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещѐ лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всѐ! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или
стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.

И ещѐ. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съѐмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съѐмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даѐт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съѐмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещѐ проще — "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съѐмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съѐмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
— какой ракурс?? что снимаем???

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:

!!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Еѐ очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)

Статья №2 « Что такое выдержка»

Тем из вас, кто всѐ же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадѐт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше
времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плѐнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему?
Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плѐнка, или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время.
По моему, тут всѐ достаточно понятно. Был когда то старый добрый фотоаппарат «Смена 8м». Жаль, что диапазон выдержек был на нём не очень большим - 1/15 - 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 - 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется "В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения "больше", или
"меньше" — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем

Статья №3 «Что такое диафрагма»

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плѐнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своѐ время объектива "Индустар" (на цифру
55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры
увазывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) - понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберѐмся с более простыми вещами.
Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22

На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмѐм объектив 18
- 55 mm f/3.5-5.6 AF - S DX NIKKOR. Здесь 18 - 55 это фокусное расстояние, а 3.5 - 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 - 22 (как на широком угле), а 5.6 - 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещѐнности объекта в два раза:

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32;

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещѐнность.

Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определѐнного освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещѐ называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости.

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чѐрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу
(или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъѐмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаѐт чѐткое изображение предмета. Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчѐтливо и резко.

Упомянутая "настройка", или наводка объектива производится либо автоматически — при нажатии кнопки "пуск", либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съѐмки не станет в окуляре видоискателя особенно чѐтким. Тогда имеем термин "объект в фокусе", "навелись на резкость", "сфокусировались" и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королѐм на левом снимке — может быть "размыт", "нерезок", "не сфокусирован", "вне зоны фокусировки", "не попал в глубину резкости", не чѐткий, "мутный", "замыленный" — на ваш вкус:) В компакте всѐ сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперѐд — мы ещѐ вернѐмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещѐ один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При еѐ закрытии светящиеся объекты превращаются в… звѐздочки — чем больше еѐ закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем
больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чѐтное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещѐ и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всѐ размазано — в темноте с рук не щѐлкают!
...Если вы ещѐ не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и
"для чего".

!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 еѐ отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещѐ говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Статья №4 "Что такое шумы"

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:)

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелѐнка, это нечѐткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Слева размазан весь снимок (съѐмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект - девушка, всѐ остальное резко (съѐмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

1. 2.

Итак, начнѐм с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчѐт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова "политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец
— а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке...

Так что же такое "толерантность"? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или еѐ, простите, нет:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество
и вернѐмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чѐткости, определѐнности, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели "смазать по физиономии":)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

1. движение объекта съѐмки
2. дрожание рук
3. плохая освещѐнность

4. съѐмка на длинном фокусе

С первым всѐ понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:) Такие "традиции" явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную "фотокультуру", разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещѐ используют движение камеры — быстро ведут еѐ вслед за птицей, чтобы она всѐ время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадѐт; возможно, вам на голову). Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке:)

1.

Со вторым случаем не всѐ просто. Дрожание рук передаѐтся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать... и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещѐнности? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещѐнности (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасѐт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещѐн объект съѐмки, тем проклятая шевелѐнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие людоедов из далѐкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!:)

Пункт четвѐртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определѐнного фокусного расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения еѐ знаменателя должно быть больше эквивалентного фокусного расстояния объектива. Имеется ввиду

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (или камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу. В этом случае, например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещѐ короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаѐтся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всѐ же работает вполне исправно.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

!!! Во - первых, меньше пейте перед съѐмкой, во - вторых, правильно держите камеру, в
- третьих, включите всѐ же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаѐт, или еѐ применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадѐт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив еѐ на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещѐ более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Статья №5 «Режимы съемки»

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или еѐ нет, а фотокамера есть:)

o Зелѐный режим (полностью автоматический)
Тут всѐ ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещѐ в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелѐного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всѐ остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелѐный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешѐвых мыльницах он, собственно, единственный для съѐмки:)

o P — полуавтомат

То же самое, что и зелѐный — всѐ на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка)

o S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

o A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

o M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съѐмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всѐ остальное:)

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелѐный режим, который "всѐ делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберѐт правильные (но усреднѐнные!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из - за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелѐного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете еѐ короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаѐтся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещѐ оставил бы автомат. Всѐ остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как
«пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съѐмке в музее…

Статья №6 «Глубина резкости»

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример
размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого
Пространства):
1. 2.

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даѐт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке
№2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещѐ больше, то она всѐ равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своѐм классе. Причѐм снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещѐ больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!

3.

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать еѐ прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаѐтся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чѐм не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс - объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лѐгкости управления ГРИП. Например, вот так:

4.
5.

Маленький приѐм для тех, у кого компакт. Подойдѐт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в
кадр!), то придѐтся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:



Что даѐт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съѐмки и сделать снимок более объѐмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства:

!!! ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съѐмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причѐм не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

!!! Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП ещѐ зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2 - х стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съѐмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всѐ будет резким, и объект и фон. А теперь всѐ тоже самое, но более доступным языком:

!!! Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во - первых, размытие фона не всегда уместно. А во - вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъѐмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съѐмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)